L'attrait des dents noircies : un signe de beauté traditionnel japonais

L'attrait des dents noircies : un signe de beauté traditionnel japonais


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Ohaguro (qui peut être traduit par « dents noircies ») est une pratique dans laquelle les gens (généralement des femmes) se teignent les dents en noir. Bien que cette coutume soit connue pour être pratiquée dans différentes parties du monde, notamment en Asie du Sud-Est, dans les îles du Pacifique et même en Amérique du Sud, elle est le plus souvent associée au Japon.

Il est indéniable que les traits jugés attirants et beaux sont souvent dictés par une société, et jusqu'à la fin du XIXe siècle, les dents noires étaient considérées comme un signe de beauté au Japon. Néanmoins, les dents noircies étaient plus qu'une simple marque de beauté dans la société japonaise, la pratique du noircissement des dents servait également à d'autres fins.

Une femme aux dents tachées de noir par la pratique d'Ohaguro. ( peterbrown-palaeoanthropology.net)

Préparation de teinture pour les dents noires

La méthode traditionnelle pour obtenir des dents noires par la pratique de l'Ohaguro implique l'ingestion d'un colorant dans une boisson appelée Kanemizu. Pour créer la teinture, les garnitures en fer sont d'abord trempées dans du thé ou du saké avec du vinaigre. Lorsque le fer s'oxyde, le liquide devient noir. On dit que le goût du colorant est dur, d'où l'ajout d'épices telles que la cannelle, les clous de girofle et l'anis. Ce colorant serait bu, ce qui ferait noircir les dents du buveur.

Afin de garder les dents noires, le processus serait répété une fois par jour ou une fois tous les quelques jours. Les résultats semblent avoir été permanents, car il existe des squelettes de la période Edo dont les dents sont encore noires en raison de la pratique d'Ohaguro.

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Jeune Tonkin aux dents peintes en noir, v. 1905.

Raisons pour Ohaguro

On ne sait pas quand et comment la pratique de l'Ohaguro a commencé. Néanmoins, il est devenu populaire à un moment donné au cours de la période Heian (VIIIe - XIIe siècles après JC). Durant cette période, ce sont les aristocrates, en particulier ses membres féminins, qui pratiquaient le noircissement des dents. Cette pratique a fait son chemin car elle complétait un autre symbole de beauté à cette époque…

Outre les dents noires, les visages blancs étaient un autre trait souhaitable pendant la période Heian. Malheureusement, le maquillage blanc, qui était fait de poudre de riz, pouvait potentiellement faire paraître les dents d'une personne plus jaunes qu'elles ne l'étaient en réalité. Afin de surmonter ce problème, les femmes ont peint leurs dents d'un noir contrastant et accrocheur. Lorsque les dents d'une personne sont montrées, une illusion est créée dans laquelle un large sourire est présenté sans montrer ses dents.

Une femme se peignant le visage et le cou en blanc. ( Ukiyo-e)

En plus d'être une déclaration de beauté, la pratique de l'Ohaguro aurait renforcé les dents et protégé une personne des problèmes dentaires tels que les caries et les maladies des gencives. De plus, les samouraïs pratiquaient Ohaguro pour démontrer leur loyauté envers leurs maîtres.

Dents noires à la mode

Ohaguro a continué à être pratiqué au cours des périodes ultérieures de l'histoire japonaise. À l'époque d'Edo (17e - 19e siècles après JC), cette pratique s'était également étendue de la classe aristocratique à d'autres classes sociales.

Au cours de cette période, l'Ohaguro était couramment pratiqué par les femmes mariées, les femmes célibataires de plus de 18 ans, les prostituées et les geishas. Ainsi, les dents noires signifiaient la maturité sexuelle d'une femme. Cela aurait pu être une continuation de l'ancienne pratique de la période Muromachi dans laquelle les filles des commandants militaires commençaient à se peindre les dents en noir pour montrer leur maturité – quand elles avaient 8-10 ans !

Dents noircies, Nishiki-e d'Utagawa Kunisad, de la série Miroirs d'appartements modernes, c. 1820.

Durant la période Meiji qui succéda à la période Edo, la pratique de l'Ohaguro tomba de mode. Dans le cadre des tentatives du nouveau gouvernement japonais de moderniser le pays, Ohaguro a été interdit en 1870.

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La nouvelle tendance au Japon, en ce qui concerne les dents, était de les garder blanches. Cette nouvelle mode a été «approuvée» en 1873 lorsque l'impératrice du Japon elle-même est apparue en public avec un ensemble éblouissant de dents blanches.

Bientôt, les dents blanches ont été considérées comme une marque de beauté, et Ohaguro a lentement perdu son attrait parmi les Japonais. Ohaguro a fini par s'éteindre parmi le grand public au Japon, mais on peut encore parfois le voir dans les quartiers des geishas à Kyoto. Pour la plupart, Ohaguro n'est utilisé de nos jours que dans les films, les pièces de théâtre et parfois un festival traditionnel appelé matsuri.

Geisha noircissant les dents à 1 heure du matin, ukiyo-e de Tsukioka Yoshitoshi, numéro 13 de la série 24 heures Shinbashi et Yanagibashi.

Rien que des dents noircies

Fait intéressant, il existe un yokai (un esprit/monstre surnaturel dans le folklore japonais) appelé le Ohaguro Bettari (traduit par « rien que des dents noircies »). On pense que ce yokai ressemble à une belle femme (de dos au moins) vêtue d'habits de mariage. On dit qu'elle aime appeler des jeunes hommes célibataires vers elle.

Pendant qu'ils viennent vers elle, elle cache son visage à leur vue. Mais lorsque les hommes s'approchent suffisamment, elle révèle un visage blanc sans traits, à l'exception d'une énorme bouche avec une série de dents noires. En plus d'effrayer les hommes, ce yokai semble être assez inoffensif, car aucune histoire n'attribue son apparence avec la mort ou les blessures aux hommes effrayés.

Image d'un Ohaguro Bettari. ( CC BY SA )


Le concept maya de la beauté

La beauté maya était une idée essentielle dans la civilisation maya, comme dans d'autres. Les Mayas, tout comme les gens d'aujourd'hui, aimaient la beauté personnelle, et ils étaient prêts à dépenser leur richesse et à endurer beaucoup de douleur pour obtenir le look parfait. Cependant, ce qu'ils pensaient être beau diffère à certains égards de ce que les gens trouvent beau aujourd'hui. Voici quelques-unes des différences.

Les Mayas adoraient Yum Kaax, le dieu du maïs, et c'est à ce dieu qu'ils cherchaient leur idée de la beauté. Lorsqu'un épi de maïs se rétrécit au sommet, les Mayas ont trouvé une tête allongée attrayante. Dans un processus appelé trépanation, les parents mayas ont aplati le crâne mou d'un nouveau-né de sorte que le front s'incline vers le haut et vers l'arrière. Deux planches ont été attachées à la tête du bébé de plusieurs jours à un angle pour appuyer contre le front. Les parents mayas ont augmenté la pression des planches pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le front du bébé s'incline et que la tête s'allonge. Les experts pensaient autrefois que cette déformation était limitée à la noblesse, mais des preuves ultérieures ont révélé que 90 pour cent des crânes mayas examinés étaient allongés. Un front incliné était un signe d'être un Maya

Les Mayas trouvaient les yeux légèrement croisés magnifiques. Pour s'assurer que leurs bébés aient cette caractéristique souhaitable, les parents mayas ont fabriqué un bandeau pour leurs bébés et ont suspendu un morceau de pierre à une ficelle entre les yeux du bébé, espérant que les yeux de l'enfant se croiseraient.

Un nez parfaitement formé, à la Maya, était plutôt grand avec un bec prononcé. D'après leurs illustrations, nous pouvons voir que de nombreux Mayas avaient le profil romain parfait d'une grande trompe à bec. Si la nature n'a pas fourni le nez idéal, de nombreux Mayas ont eu recours à un pont de nez artificiel amovible pour donner à leur nez la bonne forme de crochet.

Les dents pointues étaient de belles dents pour les Mayas, et elles limaient les leurs en pointes acérées, souvent pour former un certain motif. Peut-être pensaient-ils que les dents pointues ressemblaient à des grains de maïs en épi. Les riches Mayas auraient des incrustations de pierres précieuses comme le jade ou la turquoise percées dans leurs dents de devant.

Maya a percé leurs oreilles, leurs lèvres et leur nez. Les hommes et les femmes portaient des boucles d'oreilles et des boucles d'oreilles, et des bijoux portés sur les lèvres et le nez. Comme l'or n'était pas souvent trouvé sur le territoire maya, les pierres précieuses et les pierres précieuses étaient principalement utilisées dans les bijoux. Le jade et autres pierres vertes étaient particulièrement appréciés.

Les hommes et les femmes mayas utilisaient de la peinture corporelle dans des motifs et des couleurs unies. Les hommes célibataires se peignaient en noir, les prêtres utilisaient le bleu et les hommes et les femmes préféraient le rouge. Les guerriers portaient des bandes de peinture alternativement rouge et noire. Les tatouages ​​étaient populaires, mais le processus de tatouage était douloureux et causait souvent des infections. Un tatoueur peindrait le dessin sur un homme ou une femme maya, puis découperait dans le corps le long des lignes du dessin. La cicatrice et la peinture résultantes formaient un tatouage. Les tatouages ​​mayas étaient donc des signes de bravoure personnelle.


À quoi ressemble le corps de la femme « idéale » dans 18 pays

A quoi ressemble un « corps parfait » ? Cela dépend à qui vous demandez - et où ils sont.

Pharmacie en ligne britannique Superdrug Online Doctors a récemment créé un projet intitulé "Perceptions Of Perfection" qui présente 18 images photoshopées de la même femme. La société a embauché des designers de pays du monde entier pour photoshoper une image de stock via Shutterstock afin de refléter les normes de beauté de leurs pays spécifiques.

"Les perceptions largement répandues de la beauté et de la perfection peuvent avoir un impact culturel profond et durable sur les femmes et les hommes", lit-on dans un communiqué de presse de Superdrug. "Le but de ce projet est de mieux comprendre les normes de beauté potentiellement irréalistes et de voir comment ces pressions varient dans le monde."

La société a demandé à 18 designers de 18 pays répartis sur cinq continents de photoshoper une image de femme pour correspondre à leur perception des normes de beauté de la culture. Vous trouverez ci-dessous l'image originale avant que les concepteurs ne la photoshopent :

Les concepteurs ont tout photoshopé, de la taille de sa taille à la couleur de ses chaussures et de ses cheveux, pour modeler la photo dans le type de corps idéal de cette culture.

Sur les 18 designers, 14 étaient des femmes et quatre étaient des hommes, selon Superdrug. Afin de mettre en évidence la perception d'une femme des normes de beauté de sa culture, Superdrug a demandé aux quatre designers masculins de photoshoper l'image en fonction des messages que les femmes de leur pays reçoivent sur ce à quoi devrait ressembler un corps idéal.

Certaines images n'apparaissent que légèrement modifiées, tandis que dans d'autres, l'image originale est à peine reconnaissable. Les photos de Chine et d'Italie ont été considérablement retouchées pour avoir des jambes et des bras très fins. Les images de Colombie, du Mexique et du Pérou reflètent les normes de beauté voluptueuses traditionnelles de ces régions aux tailles fines, aux gros seins et aux hanches galbées.


L'histoire surprenante et significative du rouge à lèvres

Donnez à une fille le bon rouge à lèvres et elle pourra conquérir le monde.

"Il y a une nuance de rouge pour chaque femme."

Ce sont les sages paroles de la grande Audrey Hepburn au 20e siècle. Bien sûr, vous pouvez interpréter cela dans un contexte littéral après tout, le rouge à lèvres rouge se décline dans une variété de teintes, des pourpres les plus profonds aux cerises les plus brillantes, qui ne manqueront pas de flatter le teint de chaque femme. Cependant, étant donné l'histoire compliquée du rouge à lèvres rouge au cours de cette période, la citation prend un tout autre sens.

Un rouge à lèvres rouge est l'un des éléments les plus intégraux d'une trousse de maquillage pour femme. Aujourd'hui, la moue écarlate est l'un des symboles de beauté les plus puissants au monde. Mais avez-vous déjà réfléchi à l'origine du produit de beauté emblématique ? 

L'histoire du rouge à lèvres rouge est colorée et tumultueuse, chargée de siècles d'importance. De nombreux historiens considèrent les anciens Sumériens du sud de la Mésopotamie en 3500 av. J.-C. comme les premiers inventeurs du rouge à lèvres. Les roches rouges ont été broyées en une poudre pour teinter les lèvres en rouge. D'autres aiment attribuer la naissance du rouge à lèvres aux élites égyptiennes antiques, où Cléopâtre était connue pour porter de la peinture à lèvres créée à partir d'insectes broyés mélangés à une pâte vibrante de cires rouges.

Quelle que soit sa véritable origine, le concept de port de rouge à lèvres rouge a toujours été un signifiant social majeur qui portait en lui une multitude de significations. Selon le lieu et le siècle, la déclaration visuelle était un signal de séduction coquette, une déclaration de statut social, une démonstration de richesse ou une indication de confiance.

Peut-être plus intéressant encore, le simple produit de beauté a même été utilisé et méprisé comme une tactique féministe pour « terroriser les hommes ». Adolf Hitler était l'un des hommes qui détestaient le rouge à lèvres rouge, et dans les pays alliés, le porter est devenu un signe de patriotisme et une déclaration contre le fascisme. Pour une raison quelconque, la couleur indéniablement féminine a conféré aux femmes une mystérieuse aura de pouvoir qui s'est révélée effrayante, moralement douteuse et très intimidante pour certaines personnes.

Aux États-Unis, cela a connu son apogée en 1912, lorsque les femmes ont commencé à défiler afin d'attirer l'attention sur l'égalité des droits (y compris le droit de vote). Afin de gagner plus de notoriété et d'attention à leur cause, certains portaient du rouge à lèvres rouge lors d'événements publics.  

"Ceci était considéré comme la marque de la femme émancipée indépendante, ce qui à l'époque était considéré comme assez scandaleux", explique Gabriela Hernandez, qui a lancé sa ligne B&# xE9same Cosmetics avec un rouge à lèvres de 1920. une action aurait entraîné la censure des hommes et de certaines femmes qui considéraient ces femmes comme moralement déficientes.”

Les leaders du suffrage Elizabeth Cady Stanton et Charlotte Perkins Gilman, en particulier, aimaient le rouge à lèvres rouge pour sa capacité à intimider les hommes, et les manifestants ont décidé d'adopter la couleur audacieuse comme signe de défi. La fondatrice de la principale marque de cosmétiques, Elizabeth Arden, distribuerait gratuitement des tubes de rouge à lèvres rouge vif aux femmes le long de la route des suffragettes de la Cinquième Avenue à New York. À ce stade, le rouge à lèvres est devenu un symbole non seulement de la libération des femmes, mais de la rébellion. Les femmes appliquaient publiquement du rouge à lèvres rouge dans le but de choquer les hommes et de déclarer leur indépendance par rapport aux stratifications sociales qui les limitaient.  

Alors que le rouge à lèvres rouge est devenu un symbole du mouvement pour le suffrage américain, il a commencé à gagner en popularité à l'échelle internationale. Alors que les mouvements de défense des droits des femmes se répandaient à travers le monde, la dirigeante des suffragettes britanniques Emmeline Pankhurst a également enfilé une lèvre rouge, ce qui a contribué à diffuser l'action symbolique parmi ses collègues militants.

Le rouge à lèvres rouge en tant que déclaration politique est même vu aujourd'hui. En 2018, des hommes et des femmes nicaraguayens portaient du rouge à lèvres rouge et ont téléchargé des photos d'eux-mêmes sur les réseaux sociaux pour montrer leur soutien à la libération des manifestants antigouvernementaux. Au Chili en 2019, près de 10 000 femmes sont descendues dans la rue avec les yeux bandés noirs et les lèvres rouges pour dénoncer les violences sexuelles dans le pays.

« Les femmes qui portent cette couleur disent que cela les enhardit », déclare Hernandez. La couleur rouge a porté cette connotation pendant des siècles, et elle l'est toujours à ce jour. La &aposIron Lady&apos Margaret Thatcher, qui a été Premier ministre du Royaume-Uni, a toujours arboré une lèvre rouge, et maintenant nous la voyons dans la nouvelle représentante de l'État, Alexandria Ocasio-Cortez.&# x201D

En portant des lèvres rouges, les femmes sont habilitées à puiser dans le même mouvement. C'est chic, élégant et flatteur, mais c'est aussi bien plus que cela. C'est audacieux, provocant, indéniablement féminin et visuellement puissant.

“Le le mouvement des femmes&aposs visait à ce que les femmes aient des choix, y compris leur apparence et leur port de cosmétiques. Je pense que les choix de maquillage disponibles aujourd'hui permettent aux gens d'exprimer leurs préférences. Il y a une mer de choix pour aider à la découverte et à l'expression de soi.” dit Hernandez. “Red est la couleur de la passion et de la force. Je pense que le maquillage maintenant est vraiment un miroir de ce que vous croyez pour que les autres voient.” 

Si vous cherchez votre propre tube de rouge à lèvres puissant, voici quelques-uns de nos favoris personnels.


Une histoire des cosmétiques depuis l'Antiquité

Les civilisations ont utilisé des produits cosmétiques - bien que pas toujours reconnaissables par rapport aux produits de pointe d'aujourd'hui - pendant des siècles dans les rituels religieux, pour améliorer la beauté et promouvoir une bonne santé. L'utilisation de cosmétiques à travers l'histoire peut être révélatrice des préoccupations pratiques d'une civilisation, telles que la protection contre le soleil, l'indication de la classe ou les conventions de la beauté. La chronologie ci-dessous représente une brève histoire des cosmétiques, en commençant par les anciens Égyptiens en 10 000 avant notre ère jusqu'aux développements modernes aux États-Unis. Vous pouvez utiliser la navigation suivante pour accéder à des points spécifiques dans le temps.

Cosmétiques dans le monde antique

10 000 avant notre ère:
Les cosmétiques font partie intégrante de l'hygiène et de la santé égyptiennes. Les hommes et les femmes en Égypte utilisent des huiles et des onguents parfumés pour nettoyer et adoucir leur peau et masquer les odeurs corporelles. Les huiles et les crèmes sont utilisées pour se protéger du chaud soleil égyptien et des vents secs. La myrrhe, le thym, la marjolaine, la camomille, la lavande, le lys, la menthe poivrée, le romarin, le cèdre, la rose, l'aloès, l'huile d'olive, l'huile de sésame et l'huile d'amande constituent les ingrédients de base de la plupart des parfums que les Égyptiens utilisent dans les rituels religieux.

4000 avant notre ère:
Les femmes égyptiennes appliquent de la galène mesdemet (faite de minerai de cuivre et de plomb) et de la malachite (pâte verte brillante de minéraux de cuivre) sur leur visage pour la couleur et la définition. Ils utilisent du khôl (une combinaison d'amandes brûlées, de cuivre oxydé, de minerais de cuivre de différentes couleurs, de plomb, de cendres et d'ocre) pour orner les yeux en forme d'amande. Les femmes transportent des cosmétiques aux fêtes dans des boîtes de maquillage et les gardent sous leurs chaises.

3000 avant notre ère:
Les Chinois se tachent les ongles avec de la gomme arabique, de la gélatine, de la cire d'abeille et de l'œuf. Les couleurs sont utilisées comme représentation de la classe sociale : les membres de la famille royale de la dynastie Chou portent de l'or et de l'argent, et les membres de la famille royale suivants portent du noir ou du rouge. Il est interdit aux classes inférieures de porter des couleurs vives sur leurs ongles.

Les femmes grecques se peignent le visage avec de la céruse et appliquent des mûres broyées comme rouge. L'application de faux sourcils, souvent en poils de bœuf, est également à la mode.

1500 avant notre ère:
Les citoyens chinois et japonais utilisent couramment de la poudre de riz pour blanchir leur visage. Les sourcils sont rasés, les dents sont peintes en or ou en noir et des colorants au henné sont appliqués pour tacher les cheveux et le visage.

1000 avant notre ère:
Les Grecs blanchissent leur teint avec de la craie ou de la poudre de plomb pour le visage et fabriquent du rouge à lèvres brut à partir d'argiles ocres mêlées de fer rouge.

Cosmétiques au début de l'ère commune (CE)

100:
À Rome, les gens mettaient de la farine d'orge et du beurre sur leurs boutons et de la graisse et du sang de mouton sur leurs ongles pour les polir. De plus, les bains de boue sont à la mode et certains hommes romains se teignent les cheveux en blond.

300-400:
Le henné est utilisé en Inde à la fois comme teinture pour les cheveux et dans le mehndi, une forme d'art dans laquelle des motifs complexes sont peints sur les mains et les pieds à l'aide d'une pâte à base de henné, en particulier avant un mariage hindou. Le henné est également utilisé dans certaines cultures nord-africaines.

Cosmétique au Moyen Âge

1200:
Les parfums sont d'abord importés en Europe du Moyen-Orient à la suite des croisades.

1300:
Dans l'Angleterre élisabéthaine, les cheveux teints en rouge sont à la mode. Les femmes de la société portent des blancs d'œufs sur leur visage pour créer l'apparence d'un teint plus pâle. Certaines personnes pensent cependant que les cosmétiques bloquent la bonne circulation et constituent donc une menace pour la santé.

Cosmétiques Renaissance

1400-1500:
L'Italie et la France émergent comme les principaux centres de fabrication de cosmétiques en Europe, et seule l'aristocratie y a accès. L'arsenic est parfois utilisé dans la poudre pour le visage au lieu du plomb. La notion moderne de fabrication de parfums complexes évolue en France. Les premiers parfums sont des amalgames d'ingrédients naturels. Plus tard, les procédés chimiques pour combiner et tester les parfums surpassent leurs prédécesseurs ardus et laborieux.

1500-1600:
Les femmes européennes tentent souvent d'éclaircir leur peau en utilisant une variété de produits, y compris la peinture au plomb. La reine Elizabeth I d'Angleterre est une utilisatrice bien connue de céruse, avec laquelle elle crée un look connu sous le nom de « Masque de la jeunesse ». Les cheveux blonds gagnent en popularité car ils sont considérés comme angéliques. Des mélanges de soufre noir, d'alun et de miel sont peints sur les cheveux et éclaircissent avec l'exposition au soleil.

Développements mondiaux des cosmétiques au XIXe et au début du XXe siècle

1800:
L'oxyde de zinc devient largement utilisé comme poudre pour le visage, remplaçant les mélanges mortels de plomb et de cuivre précédemment utilisés. Un de ces mélanges, Ceruse, qui est fabriqué à partir de céruse, s'est révélé plus tard toxique et accusé de problèmes de santé, notamment des tremblements du visage, une paralysie musculaire et même la mort.

La reine Victoria déclare publiquement que le maquillage est inapproprié. Il est considéré comme vulgaire et ne peut être utilisé que par des acteurs.

1900:
Dans la société édouardienne, la pression augmente sur les femmes d'âge moyen pour qu'elles paraissent jeunes tout en agissant comme hôtesses. En conséquence, l'utilisation des cosmétiques augmente, mais n'est pas encore complètement popularisée.

Les salons de beauté gagnent en popularité, bien que le patronage de tels salons ne soit pas largement accepté. Parce que de nombreuses femmes ne souhaitent pas admettre publiquement qu'elles ont de l'aide pour obtenir leur apparence de jeunesse, elles entrent souvent dans les salons par la porte arrière.

Depuis ses débuts, les États-Unis ont été à la pointe de l'innovation, de l'entrepreneuriat et de la réglementation en matière de cosmétiques. La chronologie ci-dessous représente un bref historique des développements importants et des tendances d'utilisation américaines, ainsi qu'un historique réglementaire des cosmétiques aux États-Unis.

Croissance de l'industrie

1886:
David McConnell fonde la California Perfume Company (CPC), alors implantée à New York. Au fil du temps, l'entreprise continue de croître et connaît un grand succès, vendant cinq millions d'unités en Amérique du Nord pendant la seule Première Guerre mondiale. En 1928, CPC vend ses premiers produits – brosse à dents, nettoyant en poudre et ensemble de toilette – sous le nom sous lequel il est communément connu aujourd'hui : Avon. La gamme de cosmétiques Avon a été introduite l'année suivante, en 1929.

1894:
La nature extrêmement compétitive de l'industrie pousse un groupe dirigé par le parfumeur new-yorkais Henry Dalley à fonder la Manufacturing Perfumers' Association. Le groupe a évolué au fil du temps et, après plusieurs changements de nom, est maintenant connu sous le nom de Personal Care Products Council (PCPC).

1900:
Le nombre d'entreprises américaines fabriquant des produits de parfumerie et de toilette passe de 67 (en 1880) à 262. En 1900, les cosmétiques sont largement utilisés dans le monde, y compris aux États-Unis.

1907:
Eugène Schueller, un jeune chimiste français, invente la teinture capillaire synthétique moderne qu'il appelle "Oréal". En 1909, Schueller nomme sa société Société Française de Teintures Inoffensives pour Cheveux (Safe Hair Dye Company of France), devenue aujourd'hui L'Oréal.

1910:
Les femmes américaines commencent à créer leur propre forme de mascara en appliquant des perles de cire sur leurs cils.

La Première Guerre mondiale et les séquelles

1914:
Le début de la Première Guerre mondiale entraîne une augmentation de l'emploi chez les femmes américaines. Ce gain de revenu disponible, avec plus de discrétion sur son utilisation, conduit à un boom des ventes domestiques de cosmétiques.

1915:
Chimiste T.L. Williams crée Maybelline Mascara pour sa sœur, Mabel, l'inspiration du produit.

1919:
Le Congrès adopte le 18e amendement à la Constitution des États-Unis, communément appelé interdiction. Tel qu'il a été rédigé à l'origine, l'amendement aurait peut-être interdit les parfums et les articles de toilette en raison de leur teneur en alcool. La Manufacturing Perfumers' Association (MPA) a cependant mobilisé ses forces et a persuadé le Congrès de clarifier le langage pour exempter les produits impropres à l'utilisation comme boissons.

Les années folles

1920:
Le look clapet est à la mode pour la première fois et, avec lui, l'utilisation accrue de produits cosmétiques : yeux foncés, rouge à lèvres rouge, vernis à ongles rouge et le bronzage, qui est d'abord noté comme une déclaration de mode par Coco Chanel.

Les cosmétiques et les parfums sont fabriqués et commercialisés en masse en Amérique pour la première fois.

Max Factor, cosméticien américano-polonais et ancien expert cosmétique de la famille royale russe, invente le mot « maquillage » et présente Society Makeup au grand public, permettant aux femmes d'imiter les looks de leurs stars de cinéma préférées.

1920-1930:
Le premier vernis à ongles liquide, plusieurs formes de bases modernes, des fards à joues en poudre et le poudrier sont introduits.

1922:
L'Association des fabricants de parfums (MPA) change de nom pour devenir les fabricants américains d'articles de toilette (AMTA).

1928:
Max Factor, désormais installé à Hollywood, dévoile le tout premier gloss.

1929:
Une livre de poudre pour le visage était vendue chaque année pour chaque femme aux États-Unis et il y avait plus de 1 500 crèmes pour le visage sur le marché. Le concept d'harmonie des couleurs dans le maquillage a été introduit simultanément et les grandes entreprises de cosmétiques ont commencé à produire des lignes intégrées de rouges à lèvres, de vernis à ongles et de fonds de teint.

La Grande Dépression

1930:
Sous l'influence des stars de cinéma, le look "bronzage" d'Hollywood émerge et ajoute au désir d'une peau bronzée, d'abord rendu populaire par la créatrice de mode Coco Chanel, qui a accidentellement pris un coup de soleil en visitant la Côte d'Azur en 1923. Quand elle est arrivée à la maison, son les fans ont apparemment aimé le look et ont commencé à adopter eux-mêmes des tons de peau plus foncés.

1932:
Au milieu de la Grande Dépression, les frères Charles et Joseph Revson, ainsi que le chimiste Charles Lachman, ont trouvé Revlon, après avoir découvert un procédé de fabrication unique pour le vernis à ongles, utilisant des pigments au lieu de colorants. Cette innovation a finalement été responsable du succès de Revlon, qui est devenue une société de plusieurs millions de dollars en seulement six ans. Revlon a également emprunté le concept d'« obsolescence programmée » à General Motors Corp. pour introduire des changements de couleur saisonniers. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, les femmes avaient tendance à utiliser un rouge à lèvres entier ou une bouteille de vernis à ongles avant d'en acheter un nouveau.

1934:
Drene, le premier shampooing à base de détergent, est introduit sur le marché par Procter & Gamble.

1935:
Max Factor développe et introduit le maquillage pour crêpes pour répondre aux exigences uniques du film Technicolor. Lorsque les actrices ont commencé à le ramener à la maison pour un usage personnel, il s'est rendu compte que sa nouvelle invention avait l'air merveilleuse à la fois sur et hors caméra et a décidé d'introduire le maquillage de crêpes dans le commerce de détail en général.

1936:
Eugène Schueller (fondateur de L'Oréal) invente la première crème solaire. Malgré sa relative inefficacité, ce développement conduit à l'invention de la crème Glacier par le scientifique autrichien Franz Greiter. Introduit en 1938, ce produit est cité comme la première crème de protection solaire commercialement viable. En 1962, Greiter a introduit le concept du système d'évaluation du facteur de protection solaire (SPF), qui est depuis devenu la norme mondiale pour mesurer l'efficacité de la crème solaire.

1938:
Les cosmétiques ont été exclus de la Pure Food & Drug Act de 1906 car ils n'étaient pas considérés comme un problème de santé publique grave. Cependant, un incident lié à l'utilisation d'un eye-liner a forcé le Congrès à adopter la loi fédérale sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques (FD&C), qui a considérablement élargi le pouvoir de la FDA de réglementer les cosmétiques.

Seconde Guerre mondiale et séquelles

1940:
Le maquillage des jambes est développé en réponse à une pénurie de bas pendant la Seconde Guerre mondiale.

La FDA est transférée du ministère de l'Agriculture à l'Agence fédérale de sécurité et Walter G. Campbell est nommé le premier commissaire des aliments et drogues.

1949:
Des entreprises telles que Procter & Gamble (qui fabriquaient des produits tels que du savon et des détergents à lessive) commencent à parrainer des programmes télévisés de jour qui seront finalement appelés « feuilletons », dont le premier s'appelait These Are My Children.

L'ère moderne des cosmétiques

1950:
L'ère moderne de l'industrie des cosmétiques commence lorsque la publicité télévisée est d'abord mise en œuvre pour de bon.

1952:
Mum, la première entreprise à commercialiser un déodorant, lance le premier déodorant à bille (sous la marque Ban Roll-On), qui s'inspire du design d'un autre produit récemment inventé : le stylo à bille.

1955:
Crest, le premier dentifrice au fluorure éprouvé en clinique pour lutter contre les caries, est lancé par Procter & Gamble.

1960:
Le Congrès adopte les amendements sur les additifs de couleur, en réponse à une épidémie de maladies chez les enfants causée par un bonbon d'Halloween à l'orange, qui oblige les fabricants à établir la sécurité des additifs de couleur dans les aliments, les médicaments et les cosmétiques. Les modifications comprenaient une disposition appelée « Clause Delaney » qui interdisait l'utilisation d'additifs colorants avérés cancérigènes pour l'homme ou l'animal.

Des produits «naturels» à base d'ingrédients botaniques, tels que le jus de carotte et l'extrait de pastèque, ont été introduits pour la première fois. Les faux cils sont devenus populaires.

1965:
Lancement du premier déodorant en aérosol – Gillette’s Right Guard.

1966:
Le Congrès promulgue la Fair Packaging and Labelling Act (FPLA), qui exige que tous les produits de consommation dans le commerce interétatique soient étiquetés de manière honnête et informative, la FDA appliquant les dispositions sur les aliments, les médicaments, les cosmétiques et les dispositifs médicaux.

1970:
La Toilet Goods Association (TGA) change de nom pour devenir la Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association (CTFA).

1971:
En réponse à une pétition citoyenne déposée par le CTFA, le Bureau des couleurs et des cosmétiques de la FDA a créé le Programme de déclaration volontaire des cosmétiques (VCRP) en 1971. Le VCRP est un système de déclaration post-commercialisation de la FDA destiné aux fabricants, aux emballeurs et aux distributeurs de produits cosmétiques en distribution commerciale aux États-Unis, elle a démontré l'engagement de l'industrie envers la sécurité des cosmétiques et a fait avancer l'évaluation de la sécurité des ingrédients cosmétiques.

1973:
Le CTFA établit le Comité international de nomenclature des ingrédients cosmétiques (INC) - composé de scientifiques dévoués de l'industrie, du milieu universitaire, des autorités de réglementation et des associations commerciales sœurs - pour développer et attribuer des noms uniformes aux ingrédients cosmétiques. Les noms « INCI » sont des noms uniformes et systématiques internationalement reconnus pour identifier les ingrédients cosmétiques qui sont publiés tous les deux ans dans le Dictionnaire et manuel internationaux des ingrédients cosmétiques.

Le mouvement environnemental pose des défis à l'industrie des cosmétiques et des parfums. L'utilisation de certains ingrédients populaires, notamment le musc et l'ambre gris, est interdite suite à la promulgation d'une législation sur la protection des espèces menacées.

1976:
Le CTFA, avec le soutien de la FDA et de la Consumer Federation of America, établit le groupe d'experts sur l'examen des ingrédients cosmétiques (CIR). L'objectif du CIR est de rassembler des données mondiales publiées et non publiées sur la sécurité des ingrédients cosmétiques, et de permettre à un groupe d'experts indépendants d'examiner par la suite ces données. Le panel de sept membres est composé de scientifiques et de médecins des domaines de la dermatologie, de la pharmacologie, de la chimie et de la toxicologie sélectionnés par un comité directeur et nommés publiquement par les agences gouvernementales, l'industrie et les consommateurs. Le panel examine et évalue de manière approfondie la sécurité des ingrédients et publie finalement les résultats finaux dans l'International Journal of Toxicology à comité de lecture. Aujourd'hui, le CIR a passé en revue des milliers d'ingrédients cosmétiques les plus couramment utilisés.

1980:
Les années 80 ont vu un changement radical par rapport aux décennies précédentes où les femmes portaient généralement un maquillage naturel et léger. Au lieu de cela, le nouvel ordre du jour consistait à expérimenter de lourdes couches de couleurs vives et audacieuses. Fini la lueur dorée des années 70, remplacée par un fond de teint qui était une ou deux nuances plus claires que le teint naturel des femmes. Les yeux charbonneux aux couleurs vives comme le fuchsia, le bleu électrique, l'orange et le vert étaient extrêmement populaires. The 80’s was all about taking your look to the extreme, championed by superstars such as Madonna and Cyndi Lauper.

Concerns about contaminated makeup emerged late in the decade. An FDA report in 1989 found that more than five percent of cosmetics samples collected from department store counters were contaminated with mold, fungi, and pathogenic organisms.

1981:
PCPC donates $1 million to fund a national center for the development of alternatives to animal testing – the Johns Hopkins School Center for Alternatives to Animal Testing (CAAT). Its mission is to promote and support research in animal testing alternatives. To date, CAAT has funded to approximately 300 grants totaling more than $6 million.

1989:
Look Good Feel Better is founded by the Look Good Feel Better Foundation (formerly the Personal Care Products Council Foundation) – a charitable organization established by CTFA to help hundreds of thousands of women with cancer by improving their self-esteem and confidence through lessons on skin and nail care, cosmetics, and accessories to address the appearance-related side effects of treatment.

1990:
Animal testing for cosmetics continues to be a hot topic in the beauty industry, driven by consumer preferences. In June 1989, Avon became the first major cosmetics company in the world to announce a permanent end to animal testing of its products, including testing done in outside laboratories. Other companies subsequently follow suit throughout the next decade and efforts intensify to develop and gain governmental approvals for alternative methods to substantiate product safety.

1999:
The first ever Cosmetics Harmonization and International Cooperation (CHIC) meeting is held in Brussels, Belgium. At the conference, representatives from the U.S. FDA the Japanese Ministry of Health, Labour, and Welfare (MHLW) Health Canada and Directorate General III of the European Union discuss broad cosmetics topics, including: basic safety substantiation, exchange of data and information, development of an international alert system, and an international memorandum of cooperation.

2000:
Consumers in the early 2000s are pressed for time. As the pace of work and home life became more stressful and hectic, cosmetics and personal care products that emphasized relaxation, but which could still be used quickly, constituted a strong category within the industry. Among these products are aromatherapy scented body washes, as well as other liquid and gel soaps, which start to replace traditional bar soaps.

The industry experiences increased challenges including product safety concerns, calls for scientific data to document product claims, increasing environmental concerns, and pressure from the growing animal rights movement. Congress began investigating possible revisions to the traditional “drug” and “cosmetic” definitions established under the Food, Drug, and Cosmetic Act.

2004:
The European Union (EU) implements an animal testing ban on finished cosmetics products.

2006:
The CTFA develops the Consumer Commitment Code, which highlights the voluntary, proactive, and responsible approach to product safety supported by cosmetics companies. The Code is intended to enhance confidence and transparency for consumers and government regulators.

2007:
The Cosmetic, Toiletry, and Fragrance Association (CTFA) changes its name to the Personal Care Products Council (PCPC). PCPC supports numerous legislative initiatives in the states of California, Massachusetts and New York, and launches Cosmeticsinfo.org to assist consumers in understanding the products they use as well as the industry’s record of safety in the formulation of those products.

The International Cooperation on Cosmetics Regulation (ICCR) is established, comprised of a voluntary, international group of cosmetics regulatory authorities from Brazil, Canada, the European Union, Japan, and the United States. This group of regulatory authorities meets on an annual basis to discuss common issues on cosmetics safety and regulation.

2009:
The European Commission (EC) issues regulation governing product claims, protecting consumers from misleading claims concerning efficacy and other characteristics of cosmetic products.

2010:
PCPC commissions a study to help quantify the important contributions the cosmetics industry makes to the economy and society. The findings illustrate the deep commitment of personal care leaders to promote and advance environmental, social, and economic benefits to its consumers.

2012:
PCPC begins working with FDA and Congressional staff on a multi-year process to develop a framework for cosmetics reform legislation that would strengthen FDA oversight and provide for national uniformity and preemption of disparate state cosmetic regulations.

2015:
Due to rising concerns about the potential environmental impacts, the cosmetics industry supports the enactment of the Microbead-Free Waters Act, which prohibits the manufacture and sale of rinse-off cosmetics (including toothpaste) that contain intentionally-added plastic microbeads.

2016:
PCPC successfully petitions FDA to issue draft guidance for lead impurities in lip products and externally applied cosmetics, providing critical regulatory certainty consistent with international policies.

PCPC issues an updated Economic and Social Contributions Report, documenting the vital role the industry plays in every state.

2017:
CIR completes the scientific safety assessments of 5,278 ingredients since the program began. Findings continue to be published in International Journal of Toxicology.

Recognizing that sunscreens are considered “drugs” and therefore banned in schools, PCPC successfully spearheads a coalition of more than 30 stakeholders in support of state legislation that allows students to have and apply sunscreen at school.


Each Zodiac Sign's Unique Personality Traits, Explained by an Astrologer

Humans have pondered the mysteries of the universe for millennia, tracking the sun’s vibrant motion, the moon’s beguiling cycle, and the swirl of boundless stars overhead. Astrology and astronomy were inextricably linked for thousands of years, and although these two fields have been disentangled over time, the mystical teachings of the cosmos still guide us today.

The study of astrology is expansive, complex, and transformative. Despite the nuances, the most fundamental principle of astrology centers on the 12 familiar star signs of the zodiac. Over the centuries, each sign has developed its own associations — including myths, animals, and colors — and its own characteristics. Every sign boasts an individual approach to life, complete with dynamic strengths and frustrating weaknesses.

The sun sign is the cosmic launching pad for both amateur and professional astrologers. Your sun sign is determined by your date of birth and represents your core personality, sense of self, basic preferences, and ways in which you move through the world. This astrological placement sheds light on your intrinsic gifts, as well as your blind spots. Joys, wishes, flaws, and fears are what make a sun sign special and unique. When combined with the other planets in your chart, it creates the distinctive profile that serves as your astrological fingerprint.

No sign is perfect on its own. The diversity of the zodiac completes the astrological wheel.

Ready to take your astrological knowledge to the next level? There are four triplicities and quadruplicities that further categorize the 12 signs. If these words sound like gibberish, don’t fret: The concepts are easy. "Triplicities" is astrospeak for elements, which include fire (the fire signs are Aries, Leo, and Sagittarius), earth (the earth signs are Taurus, Virgo, and Capricorn), air (the air signs are Gemini, Libra, and Aquarius), and water (the water signs are Cancer, Scorpio, Pisces). Generally speaking, fire signs are passionate and exuberant, earth signs are practical and grounded, air signs are intellectual and curious, and water signs are intuitive and emotional.

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Quadruplicities are the signs’ qualities. Cardinal signs, which include Aries, Cancer, Libra, and Capricorn, kick off new seasons. They are excellent at taking action and starting initiatives. Fixed signs, which include Taurus, Leo, Scorpio, and Aquarius, occur in the middle of seasons. They are the steady, consistent forces that maintain movement. Each season concludes with a mutable sign — Gemini, Virgo, Sagittarius, or Pisces — that possesses effortless fluidity well-suited to change and transformation. As we continue layering astrological concepts, we uncover a rich and complex practice that delivers insight into our truest selves.


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Meet Takimika, Japan’s 90-Year-Old Fitness Instructor

Most 90-year-olds can barely walk, let alone exercise, but 90-year-old Takishima Mika not only conducts daily fitness regimens religiously, but she actually works as a fitness instructor at a gym.

For most of us, “age is just a number” is just a tired cliché, but people like Takishima Mika, aka “Takimika”, are proof that it doesn’t have to be. The sprightly pensioner, who turned 90 on on January 15, is more active than most 20-year-olds and probably fitter too. She is Japan’s oldest fitness instructor and has become somewhat of a minor celebrity in the Asian country, both because of her excellent physical shape, and her positive attitude and infectious smile. But Takimika wasn’t always like that. In fact, her transformation began late in life, when she was already in her 60s.

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Eleanor Roosevelt’s Marriage and Family Life

On March 17, 1905, 20-year-old Eleanor married Franklin Roosevelt, a 22-year-old Harvard University student and her fifth cousin once removed. The two had met as children and became reacquainted after Eleanor returned from school in England. Their wedding took place at the home of one of Eleanor’s relatives on Manhattan’s Upper East Side, and the bride was escorted down the aisle by then-President Theodore Roosevelt. Franklin and Eleanor had six children, five of whom survived to adulthood: Anna (1906-1975), James (1907-1991), Elliott (1910-1990), Franklin Jr. (1914-1988) and John (1916-1981).

In 1910, Franklin Roosevelt began his political career when he was elected to the New York State Senate. Three years later, he was appointed assistant secretary of the U.S. Navy, a position he held until 1920, when he made an unsuccessful run for the U.S. vice presidency on a ticket headed by James Cox (1870-1957), an Ohio governor. In addition to raising her family during these years, Eleanor Roosevelt volunteered with the American Red Cross and in Navy hospitals during World War I (1914-1918). In the 1920s, she became active in Democratic Party politics and was also involved with such activist organizations as the Women’s Union Trade League and the League of Women Voters. Additionally, she cofounded Val-Kill Industries, a nonprofit furniture factory in Hyde Park, New York (where the Roosevelt family estate, Springwood, was located), and taught American history and literature at the Todhunter School, a private Manhattan girls’ school.

In 1921, Franklin Roosevelt was diagnosed with polio, which left him paralyzed from the waist down. Eleanor encouraged her husband’s return to politics, and in 1928 he was elected governor of New York. Six years later, Roosevelt was elected to the White House.


For further reading

Freycinet, Louis-Claude de. Voyage autour du Monde … Execute sur les Corvettes de S.M. l’Uranie et la Physicienne: Atlas Historique Paris: Chez Pillet Aine, 1825.

Omori, Emiko, Lisa Altieri. “Skin Stories: The Art and Culture of Polynesian Tattoo.” Documentary. Directed by Emiko Omori. [Honolulu?]: Pacific Islanders in Communications and KPBS San Diego, 2003.

Spennemann, Dirk H.R. Tattooing in the Marshall Islands. 2e éd. Albury, New South Wales, Australia, 1998. Also available online at Digital Micronesia- Marshall Islands. (Accessed 18 June 2012)

Yatar, Maria Santos. “With the First Canoe: Traditional Tatu of Micronesia. Video. 1992.


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